Путешествия ⇒ Партизанскими тропами Колумбии. Эль Камаррон - птичий рай!

Наша планета наделена удивительной красотой, которую подарила нам природа. Посмотрите на фото и хоть на несколько минут отвлекитесь от политики. От городов будущего до африканской нищеты.
Ответить
Аватара пользователя
Erich Ekholm
Администратор
Сообщения: 2108
Зарегистрирован: 14 янв 2020, 09:00

Партизанскими тропами Колумбии. Эль Камаррон - птичий рай!

Сообщение Erich Ekholm »

Сегодня мы подскакиваем ни свет, ни заря. В 3.30 уже продираем глаза – в дверь стучит наш шофер. В 4 утра из Кабо де ла Вела отправляется весь транспорт, на котором можно уехать в Урибию, камионеты – что ж ещё (11.000 песо с человека).

Изображение

А позже – кто не успел, тот опоздал... Мне повезло – я влезла в кабину, где уже сидела одна индианка. А Валик ехал в кузове со всем табором: человек 20 народа (часть из них ехала на крыше, часть висела на подножке вместе с привязанными там же, истошно блеющими всю дорогу, козами. Надо отметить,что индианки эти изрядно попахивают – это почувствовала и я, сидя рядом только с одной. Валик же прокомментировал это так: - Козы отдыхают...

Мы едем по ночной пустыне среди низких колючих акаций. Дороги, как таковой, нет – одни направления. Как водила ориентируется в этом хаосе - понять сложно. А ведь ориентируется – по пути заезжает в какие-то стойбища, подбирает ещё "оленеводов". Воды пресной здесь нет, света нет, зато мобильная связь есть везде. Все расхаживают с мобильниками. Говорят на каком-то своем языке – на испанском говорит только молодежь. Уже потом, вечером в Паломино на пляже, мужичок из местного общества охраны природы поведал нам про это племя -гуахиро. Это вроде как местные колумбийские бедуины. Живут где-то там в пустыне среди зарослей акаций. Пасут коз. Жилье? Даже хижиной это назвать сложно. Из той же акации несколько кривых подпорок, накрытых навесом из коры акации, на ночь под навесом вешают гамак. У тех, кто побогаче – навес уже побольше, и есть даже стены из той же акации. Окна? Забудьте.

Женщин здесь продают и покупают. Как у бедуинов – процветает многоженство. Кто побогаче – имеет много жен.Сейчас правительство проводит активную политику по образованию здешнего населения и электрификации - сами наблюдали, как в Кабо дела Вела тянули электричество. А пока – ночью в деревне темно, освещены только кое-где хоспедахе, где есть туристы – работают генераторы. Например, наш хоспедахе – самый дорогой в деревне, там есть комнаты с вентилятором - поэтому движок жужжит всю ночь – иначе очень жарко и душно. С рассветом генератор выключают. Дотемна в комнате лучше не находиться – сумрачно, окон нет, но сквозь щели в ветках проникает свет, вентилятор не работает...

Итак, ночь – мы едем по ночной пустыне. Над нами раскинулось черное небо, густо усыпанное звездами (Ах! Какие звезды в Южном полушарии!), а Млечный Путь широкой белой полосой проходит над головой от горизонта до горизонта. Впереди, где-то на юге, непрерывно полыхают зарницы, освещая пол неба яркими сполохами. Это совсем рядом, в Венесуэле, ещё одно чудо природы, которое я хочу увидеть – молнии Маракайбо. Если бы не Уго (тогда он был ещё жив) – смотались бы и туда, ведь совсем рядом были... Из под колес выскакивают какие-то ночные птицы, зайцы...

Изображение

Зато, ещё не было и 6 утра, как мы прибыли в Урибию. Только вылезли из камионеты, как нас подхватили под белы ручки и засунули в следующую машину – едущую в Риоачу. Легковушка (с кондиционером!) ещё минут 10 кружила по Урибии в поисках 4-го пассажира. Наконец, комплект – поехали. На выезде из городка мальчик из канистры заправляет машину. Бензин здесь баснословно дешевый - весь контрабандный , из Венесуэлы - продается на разлив, здесь даже и заправок не строят по этой причине. В 7 мы уже на автостанции в Риоаче.

Увидеть город толком так и не удалось, хотя город достаточно большой, просторный и новый, даже с аэропортом, так как с ходу нас пересаживают в автобус, едущий в сторону Санта Марты. Мы решили съездить в национальный заповедник фламинго – Эль Камаррон. Хорошо, мужичок на автостанции нам сказал, что ехать туда минут 10-15 и стоит это не более 3.000 на персону, а то нагловатый зазывала-билетер в автобусе пытался содрать с нас по 5.000, но когда я ему дала только 6.000 за двоих, объяснив вежливо – куда бы ему сходить, даже не стал спорить.

Изображение

Через 15 минут вылазим. Остановка - Камарронес.

Изображение

Где-же заповедник? Хоть бы указатели какие...

Изображение

Мотоциклисты, часто исполняющие роль такси в этих краях, отвозят нас к пляжу (за 2.000 с человека).

Изображение

Там к нам подходит мужичок, работающий гидом в заповеднике, и рассказывает, что есть два тура по лагуне – короткий на 1-1.5 часа за 15.000 с носа, и длинный за 20 000 на 2.5 -3 часа, но для него нужна группа человек в 8. Будем ждать? А пока заказываем натуральный сок – с трудом нам здесь нашли какие-то гуявы, чтобы приготовить сок.

Изображение

А сами бежим к морю – рыбаки как раз возвращаются с уловом, и над водой летает множество птиц: пеликанов, цапель и других.

Изображение

Рыбаки вытащили огромного ската с хвостом-крючком, и тут же на месте его разделывают.

Изображение

Детишки идут в школу,

Изображение

По пути играют на пляже.

Изображение

Обратите внимание - во что одет ребенок.

Изображение

Африканцы - они и в Колумбии африканцы...

Изображение

Незамысловатые игрушки местных ребятишек.

Изображение

Рак-отшельник.

Изображение

Нафотографировались,

Изображение

Потом попили сока.

Изображение

Мужичок-гид сообщает, то ждать уже никого не надо, он свозит нас и одних – за 50.000 на двоих. Соглашаемся...

Изображение

С другой стороны от пляжа – огромное озеро-лагуна, километров 15 в поперечнике.

Изображение

Морская вода здесь смешана с речной, вокруг мангровые заросли, а в самой лагуне на дне (а глубина здесь не больше метра) - множество устриц.

Изображение

Так выглядят мангровые заросли.

Изображение

Рыба прыгает прямо перед лодкой.

Изображение

Вдоль берегов множество птиц.

Изображение

Плывем еле-еле...

Изображение

Мужичок привязал какой-то "парус", сшитый из мешков из-под сахара,

Изображение

Но ветра совершенно нет, а передвигаться быстро, вяло отталкиваясь палкой от дна, как-то не получается.

Изображение

Наконец, добираемся до другого берега лагуны.

Изображение

Там в заливчике ещё бегает небольшая стайка фламинго –

Изображение

Остальные уже улетели в более холодные края - на юг, в Боливию и Чили.

Изображение

Вдали от красного планктона,обитающего в лагунах Боливии, почти все фламинго посерели.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Вот и вся экскурсия – плывем назад. Без всякого экшена и движения – скукотища. Так же медленно начинаем плыть назад.

Изображение

Валик не выдерживает, берет весло, начинает грести сам – о, теперь мы продвигаемся гораздо быстрее. Судя по виду и состоянию лодки и весла – их изготовил ещё пращур нынешнего владельца.

Изображение

Плывем близко к берегу , тут и там возвышаются горы разбитых ракушек,

Изображение

Тут же мужики чистят следующие.

Изображение

Возвращаемся на пляж, заказываем обед: что-то там марискас - густой вкусный суп из разных морских гадов, пиво; фрукты у них уже кончились – вместо сока нам готовят лимонад с таким невообразимым количеством сахара, что пить его невозможно.

Изображение

Снова на мотоциклах возвращаемся к дороге. Два автобуса, проезжающие мимо в нужную нам сторону, почему-то отправляют нас на другую сторону дороги. Мужичок, сидящий рядом, объясняет, что мы говорим "Паламина", а это деревня в другой стороне– в сторону Венесуэлы. Нужно четко ставить акценты и произносить ПалОминО, и даже ПалОминУ...

Изображение

Продолжение следует...

Уволок в ® LiveJournal
Читайте также: Дыра, арка и кухня. Миллион лет за час
Ответить